现在的时节正是勃艮第的葡萄园采摘接近尾声的时候。
宁卫民和他的两个朋友来巡视他的“封地”时，仍然能够看到酒庄的工人们正在山坡上大大小小的葡萄园里工作的样子。
亨利·拉卡米耶送给宁卫民的酒庄的正式工作人员只有九个人，采摘季节里许多工人都是临时聘用的。
但这依然不影响宁卫民在初次见到这场面的人时能够感受到这种特殊的丰收喜悦。
在他的视野里，工人们头顶着盛满新鲜葡萄的巨大木桶，像工蚁般蜿蜒地朝坡下老酒窖外的碾碎机、挤压机走去。
山丘上如波浪般布满了一列列间隔的葡萄藤架，而分布在石造房子间的枫树与黄栌披上了秋季的斑斓彩衣，让整个山坡除了葡萄园就是金黄色的。
这样的美景简直人间天堂，不愧有“金坡”之名，的确名符其实。
尤其再一想到，这样的金色天堂今后就属于自己了，就更加让人满心愉悦。
尽管能够留宿的地方比较简陋，屋冷床也硬，非要取暖只能靠传统的壁炉。
但宁卫民并不在乎，他的心情非常之好。
不仅是因为周遭的田园美景和奥妙复杂的酿酒知识带给了他全新的体验，更因为当他看到藏酒丰富的酒库，以及听了头发半白的酒庄管家的一番介绍，还有时刻充斥在耳边阿兰·德龙的艳羡之词，他才真正大致了解了自己新得到的这个酒庄，具有何等的价值。
众所周知，勃艮第是法国着名的葡萄酒产区，葡萄酒界也常把勃艮第誉为“法国葡萄酒的皇后”，认为勃艮第可与波尔多这“法国葡萄酒的国王”相媲美。
但很少有人知道，勃艮第葡萄酒产区面积并不大，
北起第戎，南达里昂，与罗纳河坡地葡萄产区连成一线，勃艮第的范围只有数百里而已。
哪怕整个勃艮第产区的总产量也仅占世界葡萄酒产量的0.5%左右。
而且这里还素有“地球上最复杂难懂的葡萄酒产地”之称。
由于地势复杂，土壤极其多样，哪怕相较任何葡萄产区而言，勃艮第葡萄园分级制度显得无比细碎复杂。
实际上，勃艮第以山谷命名的风土地块细分则多达一千二百四十七个。
一般的葡萄酒专家对勃艮第都只能望而叹之，难以寻觅其中的精髓。
这里每个风土地块都有特定的地质、水文和气候特征，其细分程度令人汗颜。
不过，也正因为这里一小块一小块的葡萄园都拥有自己的独特的个性。
在勃艮第葡萄园中也就产生了各种各样的葡萄酒风格。
哪怕一个寻常的小酒庄最少能产出的美酒也有十几种，中型的酒庄多达几十种，从产品种类上说，可谓丰富至极。
这是其他知名的葡萄酒产区根本比不了的。
虽然许多葡萄酒的产量并不高，甚至只有几千瓶、几百瓶。
但这里的众多小众葡萄酒里，却诞生出了世界上最负盛名，各具特色的红酒、白酒和起泡酒。
以至于真正懂得欣赏葡萄酒的行家眼里，勃艮第就等于高品质+有格调+昂贵+稀少，远比波尔多同级别的葡萄酒高贵，有时候甚至有“越级杀”的情况出现。
当然，能创造出符合这样为人追评之名酒的优质葡萄园，也必然是少数里的少数。
要知道，从1855年勃艮第的分级系统正式建立起来，特级园、一级园、村庄级和大区级，这四种分类就一直在勃艮第葡萄酒的标签上使用。
但所有能够酿造最高等级特级酒的葡萄园仅占1%的产量，能达到一级园水平的葡萄酒园也不到10%。
然而符合AOC（法国名酒监制制度）的葡萄园，勃艮第却有八十四个之多，相比之下波尔多才六十五个。
实际上整个法国最小的AOC产区，就在勃艮第，仅0.85公顷。
由此可知勃艮第优质酒庄和优质葡萄园的特性。
说白了，就是数量少，面积小，远远低于广阔无垠全是大酒庄的波尔多。
所以宁卫民能够得到一个勃艮第出产一级酒的葡萄园，那是多么的幸运啊。
别看他的金坡酒庄生产四十几种酒里并没有特级酒，但能产出一级酒，这样的酒庄已经是列级名庄了，本身在勃艮第已经碾压百分之九十的同行了。
尤其金坡酒庄每年十一万瓶的年产量，其中能有三成左右的一级酒，两成二级酒。
这种高品质葡萄酒出品的比例更是非常难得了，远远高于大多数的独立酒庄。
之所以如此，酿酒师的经验和敬业程度是很重要的原因，其人功不可没。
总之，像这种稀缺的酒庄和葡萄园就是法国人也不可能轻易买到手的。
不为别的，就因为酒庄是有数的，固定的，这是由自然环境客观条件决定的。
整个勃艮第才不到两千座酒庄而已，法国最大的葡萄酒产区波尔多的酒庄才九千个。
当有人想拥有这么一个酿酒的庄园时，他并不能新建一个，只能买一个，
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